Quale carta vetrata scegliere per preparare la pittura con lo smalto

Materiali opacizzanti

Per lavorare sulla stuoia di un'auto, avrai prima bisogno di materiali abrasivi. Quando si rimuovono graffi profondi, ruggine e altri danni significativi, sono necessari abrasivi P120-P180 e persino P80 per la rimozione del metallo.Il set standard è carta vetrata con i numeri P320 per lavori a terra, P800-P1200 per la lavorazione prima della verniciatura e P2000 per la rimozione di piccoli difetti e riparazioni locali.

Scegli un produttore di abrasivi in ​​base al costo e alla convenienza.

È importante considerare che i prodotti ZM di alta qualità sono molte volte più duraturi dei marchi nazionali. È più adatto per lavori a lungo termine, ma differisce nella marcatura ed è importante studiare attentamente le istruzioni prima dell'uso.

Gel e paste opacizzanti aiuteranno a risparmiare abrasivo e ore di lavoro.

Opzioni di rivestimento

Il rivestimento abrasivo determina la durezza e la durata della pelle. Ogni tipo di abrasivo è ottimale per determinati lavori e si distingue per il suo colore.

Ossido di alluminio (elettrocorindone)

Questo è un materiale universale, in termini di durezza (9,1-9,5 sulla scala di Mohs) solo leggermente inferiore al diamante, ma molto più economico. Le più popolari per un albero sono le sue due varietà.

Elettrocorindone normale - marcatura K. Differisce nel colore marrone (diverse tonalità). Da essa viene prodotta la maggior parte della carta vetrata del mondo, in particolare materiali di consumo per smerigliatrici. Adatto a tutti i tipi di lavorazione del legno - dalla lavorazione primaria grezza alla finitura di smerigliatura e lucidatura, l'importante è scegliere la grana giusta.

Elettrocorindone ceramico (allumina ceramica) - designato S. Questo è l'elettrocorindone che ha subito un'ulteriore lavorazione ad alta temperatura che ne migliora le proprietà abrasive. Lo scopo principale è la lavorazione dei metalli, ma può essere utilizzato anche per la lavorazione del legno grezzo, dove è richiesta una maggiore resistenza all'usura e durezza della pelle. Ad esempio, lavorazione meccanica del pavimento, pareti.

Inoltre, quando si lavora su legno, vengono utilizzate pelli smerigliate con i seguenti rivestimenti.

Carburo di silicio (carborundum)

Marcatura C. Per il legno viene solitamente utilizzata la sua varietà nera. Si distingue per una maggiore durezza (9,5-9,75 secondo Mohs), ma meno resistenza dell'elettrocorindone. Pertanto, si rompe sotto pressione, formando nuovi taglienti, il che garantisce l'autoaffilatura e l'autopulizia dei grani. Adatto per la levigatura delicata - per l'intercapedine, il livellamento del terreno, la carteggiatura di pitture, vernici e finiture.

Melograno

Abrasivo piuttosto morbido di origine naturale con una durezza di 6,4-7,5 della scala di Mohs. Macina in modo più uniforme e uniforme rispetto a tutti gli altri abrasivi, "sigilla" bene la struttura dell'albero. Pertanto, nonostante la rapida usura, è molto richiesta per la finitura e la lucidatura manuale del legno.

Preparazione per la verniciatura di nuove parti

Le parti di automobili nuove hanno un rivestimento speciale progettato per proteggere la parte dalla ruggine. A seconda di quanto è buono questo rivestimento, dipende cosa deve essere fatto con esso. Un rivestimento di qualità può essere un primer cataforetico applicato in fabbrica. Fornisce una buona protezione dalla corrosione ed è essenzialmente un primer epossidico. Se il pannello della carrozzeria ha un rivestimento di origine sconosciuta o presenta tracce di ruggine e danni sotto il rivestimento, è necessario rimuovere tale rivestimento mediante molatura e adescare nuovamente. Puoi leggere di più sulla definizione di primer cataforetico e sulla sua preparazione per la pittura qui.

I paraurti nuovi devono essere lavati accuratamente con acqua e sapone, sciacquati con acqua pulita, asciugati e sgrassati. Per sgrassare la plastica, alcuni produttori di vernici dispongono di speciali liquidi anti-silicone che riducono ulteriormente l'elettricità statica delle parti in plastica. Prima della verniciatura, i paraurti in plastica devono essere rivestiti con uno speciale primer che aumenta l'adesione della vernice alle parti in plastica. Questo primer viene utilizzato se il paraurti in plastica non è rivestito con alcun rivestimento di fabbrica. Il paraurti non ha bisogno di essere trattato con abrasivi, basta, come già accennato, sgrassare accuratamente e strofinare con un panno antistatico.

Preparazione della superficie

L'importanza del pretrattamento della superficie oliata è già stata più volte menzionata. Solo un dilettante miope che non si dispiace per i suoi sforzi sprecati e i fondi per i materiali possono omettere le fasi preparatorie

Un proprietario parsimonioso preferirebbe fare tutto una volta, ma accuratamente e bene.

Quindi, ecco la sequenza in cui è necessario eseguire il lavoro di elaborazione:

1. Pulire le superfici da impurità meccaniche: tracce di vecchie pitture o mastice, ruggine, calce, macchie di grasso, fuliggine e polvere. A seconda del tipo di materiale (legno, cemento, metallo), questo dovrebbe essere fatto con una spatola metallica o una spazzola a setole rigide. Lavare con acqua saponata. Lascia asciugare.
2. Carteggiare o, se possibile, raschiare lo strato superiore (quest'ultimo - solo per legno), utilizzando carta vetrata a grana grossa, un raschietto a mano o, meglio ancora, una levigatrice a nastro. Lavare con acqua. Lascia asciugare.
3. Riparare tutte le scheggiature e le crepe con gesso o stucco. Carteggiare con carta vetrata a grana fine. Pulire con un panno umido.
4. Primo. Lascia asciugare. Carteggiare. Pulire con un panno umido. Attendere la completa asciugatura.
5. Applicare una composizione disinfettante entro e non oltre 6 ore dopo la fase precedente. Lascia asciugare.

Queste fasi accuratamente eseguite faciliteranno notevolmente l'applicazione della vernice e ne impediranno la deformazione per l'intera durata.

Consigli

• La temperatura nella stanza non deve scendere sotto i +10 gradi Celsius. A basse temperature, sui pannelli si formerà condensa visivamente impercettibile, che causerà difetti dopo la verniciatura. La macchina dovrebbe rimanere per diverse ore in una stanza calda, dove verrà verniciata.
• Per ridurre la polvere si può posizionare, se possibile, un telo di polietilene intorno all'intera stanza (vedi articolo “preparazione del garage”).

Leggi la tecnologia di verniciatura per auto qui.

Preparazione per stuoie

Per migliorare la reazione tra gli strati di vernice, la carrozzeria dell'auto è opacizzata. La profondità dei graffi deve essere di centinaia di micrometri, pertanto è necessario utilizzare con attenzione abrasivi appropriati per evitare un'eccessiva levigatura.

Prima di iniziare il lavoro, è importante prevedere i seguenti punti:

• nel processo di lavoro, è necessario proteggere gli organi respiratori dalla polvere con una maschera o un respiratore;
• l'abrasivo viene selezionato dopo aver studiato le istruzioni per esso;
• la stuoia richiederà diversi abrasivi con diverse granulometrie;
• dovresti iniziare con l'abrasivo più grande e l'ultima penetrazione viene eseguita con la carta vetrata più fine;
• lo sviluppo della polvere aiuterà a valutare la qualità della stuoia;
• prima di iniziare il lavoro, le saldature nelle aree di lavorazione devono essere sgrassate.

Preparazione di materiali e strumenti

Prima di mettersi al lavoro, è importante che un automobilista sappia cosa è necessario acquistare o prendere in prestito dai tuoi compagni per dipingere un'auto. È troppo costoso acquistare tutti gli strumenti e gli elettrodomestici per fare il lavoro sul corpo un giorno

Pertanto, vale la pena utilizzare il "locazione amichevole".

Durante l'esecuzione dei lavori preparatori, il proprietario dell'auto avrà bisogno dei seguenti strumenti e materiali:

• compressore elettrico con pistola a spruzzo;
• smerigliatrice con set di mole abrasive;
• riscaldatore a infrarossi;
• carta vetrata;
• spatole, pialle, barre speciali e un coltello da vernice;
• nastro adesivo;
• pellicola protettiva;
• stucco e primer.

Inoltre, l'automobilista deve prendersi cura della sicurezza. Poiché in alcune fasi dei lavori preparatori esiste il rischio di accensione di sostanze combustibili, sarà obbligatoria la presenza di un estintore accanto all'auto. Dovresti anche armarti di dispositivi di protezione individuale come respiratore, occhiali e guanti.

"Niente legge sull'alcol". Perché lo stucco non può essere levigato con acqua

Non c'è da stupirsi che lo stucco sia considerato l'elemento più debole del rivestimento di riparazione. Hai visto come veniva spellato con l'acqua e un mese dopo la parte "riparata" si gonfiava di bolle? Ciò è spiegato dal fatto che gli stucchi di poliestere sono materiali incredibilmente igroscopici. Sono come una spugna, assorbono l'umidità, che poi non può essere rimossa completamente anche con l'asciugatura ad alta temperatura.Naturalmente, durante l'ulteriore operazione, l'umidità satura cerca di evaporare, causando il gonfiore degli strati successivi: la superficie si copre di un'eruzione cutanea. Per non parlare del fatto che penetrando attraverso lo stucco poroso fino al metallo, l'acqua ne accelera la corrosione. Passeranno ancora alcuni mesi e l'aumento del volume di ruggine strapperà sia lo stucco che la vernice dal metallo ...

No, in nessun caso dovresti trattare lo stucco con acqua! La lavorazione a secco è l'unico modo corretto. Bene, se la macinazione con acqua è ancora inevitabile, asciugare la superficie dopo a lungo e accuratamente.

A causa della stessa igroscopicità, cerca di non lasciare a lungo la parte lucidata in una stanza umida. Ricorda che lo stucco mostra proprietà capillari subito dopo il primo passaggio con carta vetrata. Se inizialmente la resina poliestere ha avvolto e sigillato le particelle di riempitivo nella massa di mastice, dopo aver levigato questo strato sigillante, il riempitivo inizia ad assorbire l'umidità dall'aria circostante. Naturalmente, non c'è tanta umidità nell'aria come in un rubinetto, ma comunque. Prima la parte è ricoperta di terra, meglio è.

Non vale la pena stringere lo stucco con la macinazione, poiché molti di essi tendono a "pietrare" nel tempo, quindi il processo della loro lavorazione è complicato. Ciò è particolarmente vero per lo stucco con fibra di vetro.

In condizioni di temperatura standard, la maggior parte degli stucchi è pronta per la carteggiatura entro 20-30 minuti dall'applicazione. Quindi mettiti i guanti e andiamo!

A proposito, se stai lavorando direttamente sull'auto, proteggi prima tutti i pannelli adiacenti per evitare danni abrasivi.E non sorprenderti: la polvere di mastice penetra ovunque, non solo all'interno dell'auto, ma anche nel sistema respiratorio. Pertanto, l'uso di una maschera antipolvere è obbligatorio!

Errori da principiante

1. I principianti non considerano l'ammaccatura a grandezza naturale. Ciò significa l'intera area del danno. Il danno potrebbe non essere limitato alla sola parte visibile. Pertanto, è necessario coprire l'area con uno stucco con un margine. E carteggiare l'intera superficie allo stesso tempo.
2. Lo stucco deve essere applicato sulla superficie preparata con abrasivo a grana grossa P80-P100 e i bordi dell'ammaccatura devono essere puliti con un margine di abrasivo P120-P180. Pertanto, non dovrebbero esserci grandi rischi intorno all'area dello stucco. Il tuo compito è livellare lo stucco e non rimuovere grandi rischi intorno ad esso, che possono causare ulteriori irregolarità.
3. Uso di carta abrasiva con abrasivo troppo fine per livellare lo stucco. Un abrasivo fine “colpisce” lo stucco più che uniformarlo. Per modellare lo stucco, deve essere levigato con un abrasivo grosso P80-P100, quindi utilizzare carta abrasiva a grana più fine per rimuovere i graffi di grandi dimensioni.
4. Mastice abrasivo fino al metallo. Se, dopo aver levigato l'area di riparazione, il metallo traspare in più punti, molto probabilmente la superficie non sembrerà nemmeno dopo l'adescamento e la verniciatura, anche se la superficie è liscia al tatto. È necessario assicurarsi che i bordi dello stucco appaiano letteralmente trasparenti e l'area di riparazione sia omogenea.Per fare ciò, come è stato scritto sopra, è necessario stringere l'intera area di riparazione con un sottile strato di mastice e macinarlo anche sull'intera area.
5. Adescamento di graffi profondi con uno spesso strato, al fine di riempirli. Ciò porta a un ulteriore restringimento del terreno e alla visibilità dei graffi dopo la verniciatura. P180-P220 deve essere graffiato prima dell'adescamento. Ciò impedirà il successivo restringimento degli strati superiori.

Correzione dei difetti di carrozzeria e pulizia dalla ruggine

La seconda domanda è come dipingere l'auto, parzialmente o completamente. Dipende da come preparare l'auto per la verniciatura, ad es. quale attrezzatura è necessaria, quanto materiale e, di conseguenza, denaro è necessario. Di conseguenza, la decisione è stata presa ed è stata presa a favore di un dipinto completo. Quindi iniziamo a preparare l'auto per la verniciatura.

La preparazione per la verniciatura di un'auto può essere suddivisa in più fasi. Il nostro esempio è una delle tante opzioni su come preparare un'auto per la verniciatura e non è affatto un dogma o la verità ultima. Opzione.

Risoluzione dei problemi. Lava bene la tua auto. Una valutazione delle condizioni dell'auto ti darà una risposta obiettiva alla domanda: hai bisogno di una verniciatura parziale o totale. E quando ispeziona l'auto, non cercare di ingannarti o rassicurarti.

Ad esempio, quando vedi bolle di vernice arrugginita nella zona del davanzale o del parafango, non dispiacerti, premi questo punto con un oggetto duro. Questa ruggine è strisciata fuori dall'interno, il che significa che il processo è andato in profondità. Piuttosto, viene dalle profondità: potrebbe essere necessaria la saldatura.

Quando ci prepariamo per la verniciatura di un'auto, esaminiamo attentamente le aree di rischio: soglie, fondo, parafanghi, montanti, giunzioni di parti della carrozzeria.

Lavori di saldatura.Non sperare in un miracolo e le aree marce più problematiche del corpo sono meglio tagliate e rappezzate. Per fare ciò, hai bisogno di una "smerigliatrice" e di una saldatrice.

Pulizia della carrozzeria. Prima di tutto, con l'aiuto di una smerigliatrice, puliamo i cordoni di saldatura fino a quando non sono allineati con il piano del corpo. Quindi si procede alla pulizia con una pelle smerigliata. Per questa fase di preparazione alla verniciatura dell'auto, avrai bisogno di una pialla speciale e di una levigatrice orbitale. E, naturalmente, le mani sono dove i meccanismi non arrivano.

L'obiettivo principale di spogliare il corpo con carta vetrata è garantire che non rimangano scheggiature e gocce taglienti. In luoghi con ruggine, rimuoverlo sul metallo del corpo. In questa procedura, un convertitore di ruggine non sarà superfluo. Elaboriamo crepe profonde, ammaccature, scheggiature con carta vetrata p80-p120, crepe grandi - p60. Per ulteriori informazioni su come rimuovere la ruggine dalla carrozzeria di un'auto, vedere questo articolo.

Levigatura con movimenti circolari

• Come è stato scritto sopra, è meglio livellare la superficie dello stucco con movimenti diretti in diverse direzioni sull'intera area, quindi i movimenti circolari durante la macinazione a mano non sono appropriati.
• Quando si leviga la vernice, uno degli argomenti contro la levigatura con un movimento circolare è che l'idea di levigare la vernice è rimuovere eventuali difetti come ciottoli o piccoli graffi. Per fare ciò, rimuovere una piccola quantità di vernice o vernice.Quindi, se si carteggia con un movimento ripetitivo in linea retta, si ha un certo controllo sui segni di levigatura, sul numero di passate e sulla quantità di vernice rimossa. Se stai levigando in cerchi casuali sovrapposti, non ci sarà alcun controllo sui segni di levigatura e non sarà chiaro quanto materiale è stato rimosso. E il controllo è necessario per non strofinare la vernice o la vernice sulla base o sul primer. Inoltre, durante la levigatura con movimenti circolari, rimangono graffi circolari e caotici che sono più difficili da rimuovere. Eseguendo movimenti circolari, la carta abrasiva fine si raggrinzisce, causando graffi più profondi.
• La smerigliatrice fa movimenti circolari, ma i segni sono meno evidenti e uniformi. La levigatura manuale con movimenti circolari provoca graffi irregolari e caotici che possono essere visti sotto la vernice o la vernice se levigati in questo modo prima della verniciatura. Il motivo per cui i graffi circolari sono più visibili è che tali graffi sono visibili da qualsiasi angolo di vista, mentre i piccoli graffi longitudinali potrebbero non essere affatto evidenti o visibili solo da una certa angolazione.

modo bagnato

Se non hai la voglia o l'opportunità (o entrambe) di carteggiare a secco, in questo caso dovresti ricorrere al vecchio metodo del nonno: prendi un po' d'acqua e ripassa l'intera superficie con una carta vetrata impermeabile.Prima con un blocco, e poi a mano (con pressione uniforme, senza appoggiarsi alle dita).

Solo in questo caso è necessario prendere un abrasivo più fine: P800-P1000. Puoi pre-abbattere lo shagreen e tagliare i dossi con un abrasivo più grosso, ad esempio P600, ma devi comunque eliminare il rischio con un abrasivo più piccolo, data la fase di macinazione (dopo P600 aumenta a 200 unità).

È vietato utilizzare un abrasivo più fine di P1000 durante la lavorazione del terreno "bagnato"!

Quando si macina il terreno, è importante monitorare l'integrità del rivestimento, soprattutto quando si lavora sul bagnato: è chiaro che l'acqua può diventare una fonte di corrosione. Inoltre, può verificarsi un difetto così spiacevole come "bolla" e altri difetti.

Comunque sia, dopo aver lavorato con acqua, la parte deve essere accuratamente lavata, rimuovendo i resti del materiale macinato e asciugata accuratamente.

Se durante il processo di macinazione sono stati trovati luoghi sabbiati, devono essere sgrassati e adescati. Per questi scopi, è conveniente utilizzare il terreno in una bomboletta spray. Dopo l'asciugatura, le aree trattate con primer vengono trattate con una spugna abrasiva morbida (ultra fine).

E l'ultimo. La parte levigata per la verniciatura non deve resistere per più di 24 ore. Se in un giorno non verrà verniciato, dovrà essere nuovamente carteggiato con l'abrasivo finale.

Ciò è necessario in quanto i rischi sul riempitivo (quelli che non sono visibili ad occhio nudo) iniziano a screpolarsi durante il processo di asciugatura, assorbendo umidità, polvere e sporco dall'ambiente. È impossibile rimuoverli da lì in un secondo momento e hanno un effetto estremamente negativo sulla qualità della vernice.

Pertanto, se la parte è in attesa di verniciatura da più di un giorno, il vecchio microstrato fessurato deve essere staccato. Prima di farlo, non dimenticare di sgrassare la superficie.

Applicazione di primer

L'ultima fase preparatoria prima dell'operazione di verniciatura è l'adescamento. L'adescamento è richiesto per:

• garantire un'adesione affidabile;
• protezione della base in acciaio dalla corrosione;
• riempire i più piccoli graffi e pori in aree livellate;
• formazione di una superficie adatta per l'applicazione dello smalto.

Le moderne tecnologie prevedono l'applicazione di tre tipi di primer.

1. Il primo strato è un film di fosfato che protegge il metallo dalla ruggine.
2. Il secondo tipo di primer è un primer livellante, dovrebbe appianare piccoli difetti e creare un buon substrato per la vernice.
3. Il primer finale viene applicato alle aree del corpo più suscettibili alla corrosione. Tali punti deboli includono davanzali e passaruota.

L'adescamento del corpo viene effettuato con un aerografo con un ugello di 1,3-1,5 mm. Il primo strato viene applicato con movimenti orizzontali. In questo caso, la sovrapposizione di ciascuna banda è del 50%. Il secondo strato si trova rigorosamente in verticale e lo spessore del rivestimento dovrebbe essere minimo.

Dopo aver applicato ogni strato, è necessaria una pausa di 10 minuti affinché il materiale si asciughi. Quando l'ultimo strato è completamente asciutto (2-3 ore), puoi iniziare a levigare e sgrassare il rivestimento.

La preparazione di un'auto per la verniciatura è considerata il processo più lungo e scrupoloso. Dopo l'adescamento, potrebbero essere rivelate le carenze della stuccatura, quindi dovrai nuovamente tornare alla fase precedente ed eliminare le carenze. Solo dopo un'attenta preparazione, puoi procedere al processo di colorazione più piacevole e responsabile.

Preparazione del metallo per la verniciatura

Dopo aver raccolto tutti gli strumenti e i materiali necessari, procedere alla preparazione preliminare della superficie metallica.Grazie a ciò, puoi semplificare e accelerare il processo di colorazione.

Una preparazione di alta qualità aiuterà a evitare difetti nel lavoro, che sono molto difficili da correggere e talvolta impossibili.

Procedura:

1. La base viene pulita dallo sporco accumulato, dalla polvere e dai resti del precedente strato decorativo. In questo caso, utilizzare una spazzola metallica o carta vetrata. È meglio evitare di sovrapporre un nuovo livello su uno vecchio, anche se il colore è identico.
2. Sgrassaggio metalli. Il processo inizia con la rimozione dei contaminanti utilizzando un solvente o acquaragia. È necessario elaborare l'intera area da verniciare, non mancando punti particolarmente difficili. Successivamente, l'aereo viene lavato con una soluzione saponosa, che può essere facilmente lavata via con acqua semplice. Il risultato dovrebbe essere una finitura pulita e asciutta.
3. In presenza di crepe e depressioni visibili, è necessario stuccare. Prima di ciò, tutti i difetti sono coperti con composti anticorrosivi. Il mastice non deve essere applicato ovunque, ma direttamente sulle aree desiderate. La miscela viene applicata nel modo più uniforme possibile e richiede la molatura per ottenere una superficie perfettamente liscia.
4. Lo strato corrosivo viene rimosso con l'aiuto di un trasduttore, che forma una pellicola protettiva e previene i danni.
5. I restanti difetti minori vengono rimossi mediante molatura e pulizia.

La superficie metallica è considerata preparata se tutti i passaggi vengono eseguiti in modo coerente e la superficie è completamente asciugata.

Materiali opacizzanti

La preparazione inizia con numeri abrasivi da P320 (terreno duro o utilizzando il metodo bagnato su bagnato). Nella maggior parte dei casi sono sufficienti i numeri P800-P1200. Tuttavia, la lucidatura della superficie intorno all'area danneggiata richiede carta vetrata P2000.I gel e le paste opacizzanti possono aiutare a risparmiare abrasivo e tempo e le barre di carta vetrata vengono utilizzate per facilitare il lavoro.

Di solito non è richiesto lo sgrassaggio prima dell'opacizzazione, ma a volte lo smalto alchidico applicato in modo improprio può diventare un ostacolo all'uso di abrasivi fini. In questo caso è necessario sgrassare la superficie con antisilicone. L'intasamento dell'abrasivo con la vecchia vernice per auto avviene in diversi modi, e in questo caso molto dipende dal produttore: non dovresti passare a una "carta vetrata" più grande, ma è meglio puntare su un corretto sgrassaggio.

Le paste per lucidatura grossolane vengono utilizzate per gli stessi scopi degli abrasivi di P600, ma sono disponibili solo paste per lucidatura. Questi ultimi sono più spesso progettati per eliminare i graffi senza applicare la vernice. Meritatamente popolari sono gli abrasivi su base di feltro non tessuto: lo scotch brite. Il materiale ha un alto grado di elasticità, che gli consente di lavorare la superficie senza modificare la forma del pezzo e di raggiungere punti difficili da raggiungere. Gli scotch bright si usano senza barra e solitamente hanno un colore corrispondente all'aggressività del materiale: dal rosso al verde (rame, grigio).

Strumenti per opacizzare

Gli strumenti di levigatura e lucidatura sono utili per una comoda stuoia dell'auto. La scelta dipende dall'area della superficie da verniciare. Per una riverniciatura completa della carrozzeria, una smerigliatrice diventerà un assistente indispensabile. Un'alternativa economica per le superfici piane sono le barre di carta vetrata, sono anche piallatrici. Con il loro aiuto, è più facile elaborare manualmente la superficie dell'auto.

La stuoia manuale è necessaria in aree difficili e irregolari. Quando si opacizza le parti in rilievo, gli scotch-bright sono utili.Si tratta di abrasivi flessibili e resilienti a base di feltro che consentono di lavorare in punti difficili da raggiungere senza cambiare forma. Differiscono per il grado di aggressività del materiale a colori: dal rosso per lavori grezzi al verde per la lucidatura.

Stuoia a mano

Quando si lavora manualmente la superficie quando si opacizza, viene utilizzata carta vetrata scotch brite o flessibile. Questi materiali consentono una lavorazione di alta qualità di aree di rilievo complesse.

Allo stesso tempo, è importante ricordare il cambiamento nella traiettoria di levigatura durante la piegatura e tenerne conto per una stuoia uniforme.

Quando si lavora manualmente con abrasivi, l'opacizzazione con acqua semplifica notevolmente la levigatura. Una spugna bagnata viene utilizzata per bagnare il corpo. Una condizione importante per una lavorazione di alta qualità è la purezza dell'acqua, quindi dovrebbe essere cambiata frequentemente. L'aggiunta di sapone liquido all'acqua aiuterà a evitare macchie di vernice e shagreen. Dopo la stuoia, la superficie viene lavata con abbondante acqua corrente e asciugata con un panno che non lascia pelucchi.

Stuoia pialla

Quando si opacizza manualmente superfici piane, è più conveniente fissare l'abrasivo sulla pialla. Questo è un blocco di legno che è comodo da tenere durante il processo di stuoia. Durante il lavoro, fissare saldamente la carta vetrata e cambiare regolarmente la direzione della pialla per una lucidatura uniforme.

Stuccare un'auto con una smerigliatrice

La scelta universale di una levigatrice per la stuoia di una carrozzeria è un eccentrico, è anche una macchina orbitale. La smerigliatrice accelererà notevolmente il lavoro sulla stuoia nei seguenti casi:

• rimozione completa della vecchia vernice;
• elaborazione delle zone di transizione delle singole sezioni del corpo prima della verniciatura;
• livellamento di aree stuccate;
• rimozione del primer di trasporto.

Le fasi principali della preparazione di un'auto per la verniciatura

Le azioni ben organizzate sono un sistema e includono i seguenti passaggi:

• risoluzione dei problemi del corpo;
• lavori di saldatura (se necessario);
• pulizia della carrozzeria
• mastice;
• rettifica di superfici;
• primer per il corpo.

Consideriamo brevemente ogni fase.

Lavori di ispezione e saldatura

Per rivelare tutti i difetti, anche piccoli, il corpo va lavato bene. È impossibile eseguire misure preparatorie per dipingere un'auto sporca! Solo valutando le condizioni dell'auto è possibile pianificare ulteriori lavori, compresa la saldatura. Sono necessari quando si rileva ruggine profonda o parti del corpo completamente marce. Per fare ciò, guarda:

• parte inferiore;
• scaffali;
• soglie;
• Ali;
• articolazioni di parti del corpo.

Come pulire il corpo

Innanzitutto, tutte le cuciture della saldatura sono allineate al piano del corpo usando una smerigliatrice. La fase successiva è la lavorazione del corpo con una tela smeriglio. Non è necessario farlo a mano se si dispone di una levigatrice orbitale e di una pialla speciale. La pulizia manuale viene eseguita dove questa apparecchiatura non arriva.

Stuccatura e carteggiatura di carrozzeria

Prima dello stucco stesso, devi opacizzare il corpo in modo che non brilli nemmeno un granello. Per fare ciò, viene strofinato con carta vetrata R220-260, quindi viene applicato uno stucco bicomponente a grana grossa su tutte le ammaccature e le scheggiature. La scelta del marchio di mastice spetta all'automobilista. Il rispetto delle istruzioni è obbligatorio!
Per rimuovere piccoli difetti, è adatto uno stucco universale e, per le microfessure, uno stucco acrilico monocomponente applicato a un primer.

Rettifica di superficie

Un'ulteriore preparazione per la verniciatura di un'auto consiste nella levigatura della superficie trattata della carrozzeria con una macchina speciale e carta vetrata P80-120. A proposito, la polvere in via di sviluppo viene utilizzata per mostrare punti di stucco scadenti. In questa fase, una soluzione è ancora possibile. Quindi la superficie viene “rifinita” con carta vetrata con abrasivo P240-320 e la carrozzeria, quasi pronta per la verniciatura, viene sgrassata.

La fase finale - primer

Il primer più popolare per un corpo prima della verniciatura è l'acrilico, che lo proteggerà dalla corrosione. Iniziano ad adescare l'auto da quei punti in cui è stato applicato più mastice. La composizione preparata viene applicata sotto pressione dal compressore in strati sottili (necessari dopo che lo strato precedente si è asciugato). Non mescolare il primer in anticipo, la sua durata è di 1-2 ore.

Dopo il primer, viene spruzzato sulla carrozzeria un sottile strato di vernice di colore contrastante, il cosiddetto sviluppatore. Poi di nuovo devi macinare:

• per la pittura acrilica, prendi la pelle P400-600;
• per metalli è adatto P600-800 con scotch-brite grigio P500-600.

Qui, in generale, è l'intero processo. In caso di rilevamento di difetti mancati, i passaggi vengono ripetuti, iniziando con la stuccatura.

Pre-primer: tipi di miscela, quale scegliere?

Prima della verniciatura, si consiglia di applicare uno strato di primer sul metallo: la soluzione non solo riduce il consumo di pitture e vernici, ma migliora l'adesione alle superfici, rallenta i processi ossidativi e migliora la funzione protettiva della struttura.

Il primer differisce nella composizione, la scelta della soluzione dipende dal grado di danno.

Tipi di terreno:

• Passivante - grazie ai sali dell'acido cromico (cromati), il metallo diventa meno suscettibile all'umidità. Più cromati sono nella composizione, più lenta è la formazione della ruggine.
• Isolante - primer con l'aggiunta di composti epossidici o alchidici. Opzione economica, adatta per metalli neri, le parti sono ricoperte da una pellicola protettiva e idrorepellente.
• Fosfatazione - il più delle volte viene lavorato il ferro zincato, il primer è più correlato ai composti passivanti (adatto per il ripristino di metalli non ferrosi).
• Protettivo: contiene acido fosforico, che forma una schiuma idrorepellente sul metallo, adatta per la lavorazione di vecchie strutture arrugginite.
• Inibitore - Una formulazione a base d'acqua relativamente nuova che blocca la formazione di ruggine e prolunga la durata di conservazione.

Indipendentemente dalla composizione e dal suo scopo, la miscela di terreno viene prodotta in diversi colori e non è mai trasparente: in questo modo, durante la colorazione, è più facile notare le aree mancanti e dipingerle sopra.

Quali criteri per scegliere la vernice: tipi e caratteristiche

Lo smalto aiuta a proteggere le superfici metalliche dagli effetti negativi delle radiazioni ultraviolette e dell'umidità. La cosa principale è scegliere il giusto materiale di verniciatura.

Cosa dovresti sapere?

La vernice per superfici metalliche differisce per la temperatura di applicazione.

Affinché lo strato si adagi in modo uniforme, segui le istruzioni sulla lattina: se la temperatura è + 2 ° o + 11 °, devi dipingere la recinzione solo a questa temperatura.

Inoltre, non dimenticare le massime prestazioni dopo che la vernice si è asciugata: se viene superata la temperatura marcata, la superficie inizierà a deteriorarsi.

È importante sapere con quali solventi i materiali possono essere diluiti. Le vernici a base d'acqua non hanno un forte odore e con l'aggiunta di un solvente non solo aumenta la tossicità, ma anche il costo della composizione

Esistono smalti che possono essere applicati solo su una superficie metallica pulita e priva di grasso e ci sono vernici per la verniciatura di superfici metalliche sulla ruggine - per parti fortemente danneggiate (la composizione contiene soluzioni che rimuovono la vecchia corrosione).

La vernice antiruggine viene applicata direttamente sulla superficie ruvida.

Alcune composizioni si asciugano in 4-5 ore, mentre altre in 11-12 ore.

Ci sono anche differenze nel metodo di applicazione: per dipingere grandi aree si consiglia di utilizzare un rullo (quindi la vernice deve essere selezionata in base alla densità) e per piccole strutture (ad esempio cancelli) è più economico da usare una spazzola.

Un fattore importante è la capacità del materiale di verniciatura di coprire il colore della superficie (potere coprente).

Il risultato finale è influenzato dal colore scelto: opaco, semi-opaco o sfumato con aggiunta di gloss.

Alcune vernici sono progettate per la verniciatura di parti metalliche all'interno, mentre altre sono adatte solo per lavori di facciata all'aperto. È meglio scegliere vernici 3 in 1 per metallo: sono multifunzionali.

Quando si dipinge un sistema di riscaldamento o un camino, è importante tenere conto della proprietà dei materiali di resistere alle sollecitazioni causate dalle alte temperature: maggiore è la resistenza al calore, maggiore è la qualità della vernice e più a lungo durerà.

Raccomandazioni

Naturalmente, è meglio acquistare un profilo già verniciato o affidare la verniciatura a professionisti.

Ma se decidi di fare questo lavoro da solo a casa, segui i consigli importanti.

1. È meglio eseguire il processo in un'area ben ventilata in modo che i fumi del colorante non rimangano nell'aria.
2. Sostanze facilmente infiammabili, reagenti chimici non dovrebbero essere vicino al luogo di lavoro.
3. La stanza deve essere pulita e umida.
4. Utilizzare dispositivi di protezione individuale. Assicurati di indossare guanti protettivi, una maschera o tute, se disponibili. Assolutamente tutte le parti del corpo devono essere chiuse.

Abralon

Gli Abralon sono dischi abrasivi morbidi realizzati con un materiale brevettato. Si tratta infatti di un tessuto a maglia rivestito con un abrasivo (carburo di silicio) incollato su schiuma. Sono prodotti da Mirka. Sono molto flessibili e trattano la superficie in modo uniforme.

A seconda della gradazione, possono essere utilizzati sia per preparare la superficie alla verniciatura che nel processo di lucidatura. Grazie alla loro morbidezza ed elasticità, le ruote Abralon seguono bene il profilo della superficie e agiscono in modo uniforme. Pertanto, l'intero disco agisce sulla superficie con la stessa pressione. Si riduce il rischio di molatura degli spigoli vivi del pannello.

Abralon può essere utilizzato asciutto o bagnato, oltre che a mano oa macchina. L'acqua funge da lubrificante.

La superficie trattata con Abralon per la verniciatura è uniformemente opaca, senza graffi visibili. Tracce di esso sono ben ricoperte di vernice e vernice.